Jak wymienić moduł sterujący w pralce?

Niektóre części maszyn automatycznych łatwiej jest wymienić na nowe niż naprawić. Na przykład główny moduł elektroniczny. Prace związane z naprawą mogą kosztować równowartość zakupu działającego urządzenia. Możesz samodzielnie wymienić moduł sterujący w pralce. Najważniejsze jest ścisłe przestrzeganie instrukcji dotyczących działań, aby niczego nie pomylić. Zastanówmy się, jak poprawnie wykonać nadchodzącą pracę.

Znalezienie, wymontowanie i zainstalowanie tablicy

Większość pralek ma moduł elektroniczny umieszczony za przednim panelem. Umiejscowienie sterownika uzależnione jest od rodzaju obciążenia maszyny. Jednostka sterująca ma imponujące rozmiary, więc trudno jej nie zauważyć.

Producent informuje w instrukcji pralki, gdzie znajduje się moduł sterujący.

Moduł możesz usunąć samodzielnie. Algorytm działań będzie następujący:

• wyłącz zasilanie automatu;
• zamknij zawór odpowiedzialny za zaopatrzenie w wodę;
• odłączyć pralkę od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
• zdejmij górny panel obudowy (w tym celu odkręć parę śrub mocujących, przesuń pokrywę do tyłu i pociągnij do góry);
• wyciągnij pojemnik na proszek i odłóż go na bok;
• Odkręcić śruby znajdujące się w pobliżu otworu dozownika;
• odkręcić śruby mocujące panel sterowania;
• Po ostrożnym zajęciu się zatrzaskami, aby nie zerwać przewodów, usuń „porządek”;
• zrób zdjęcie schematu elektrycznego;
• odłącz przewody od deski rozdzielczej, przesuń je na bok;
• Odkręcić śruby mocujące płytkę elektroniki;
• wyciągnąć moduł sterujący z obudowy.

Sprawdź moduł elektroniczny. Jeśli płyta sterująca jest uszkodzona, będą widoczne ślady przypaleń, śladów przypaleń, rdza lub uszkodzenia mechaniczne. Czasami, aby przywrócić działanie modułu, wystarczy przylutować tor lub wymienić kondensator, jednak w większości przypadków naprawa będzie bardziej skomplikowana i kosztowna.

Możesz spróbować samodzielnie wymienić moduł sterujący po upływie gwarancji, jeśli jest ona nadal ważna, skontaktuj się z serwisem.

Montaż sprawnego, nowego sterownika przeprowadza się w odwrotnej kolejności. Najpierw moduł jest mocowany w obudowie, następnie wszystkie chipy wraz z przewodami podłączane są do centrali. Należy sprawdzić poprawność połączenia styków na podstawie wcześniej wykonanych zdjęć.

Po zmontowaniu obudowy podłącz maszynę do sieci i sprawdź działanie „domowego asystenta”. Jeśli „mózg” reaguje na wszystkie polecenia wydawane przez użytkownika, oznacza to, że wymiana została wykonana poprawnie. Uruchom cykl testowy i obserwuj sprzęt.

Czy naprawdę konieczna jest zmiana modułu?

Przed przystąpieniem do wymiany centralki warto dowiedzieć się czy faktycznie uległa ona awarii. Często zdarza się, że problem nie leży w ogóle w module elektronicznym, ale w jakiejś innej uszkodzonej części i to właśnie stwarza złudzenie, że sterownik jest uszkodzony. Jest to zasadniczo ważne, ponieważ jeśli uszkodzony zostanie inny węzeł, naprawa płyty niczego nie zmieni, a pieniądze zostaną wyrzucone w błoto.

Jak zdiagnozować uszkodzony moduł elektroniczny? Istnieje kilka typowych oznak tej awarii. W 50 procentach przypadków same pralki swoim zachowaniem sygnalizują problemy z procesorem. Podpowiemy Ci, w jakich sytuacjach możesz podejrzewać problemy z płytą sterującą.

• Maszyna nie może wykręcić rzeczy, a pulpit nawigacyjny zawiesza się i nie reaguje na polecenia użytkownika. Kod błędu nie jest wyświetlany na wyświetlaczu.
• Wszystkie wskaźniki na desce rozdzielczej błyszczą chaotycznie i nie można wybrać ani aktywować programu prania.
• Pralka pozwala użytkownikowi wybrać żądany program i rozpocząć pranie, ale nie rozpoczyna się pobór wody do zbiornika lub cała ciecz jest natychmiast spuszczana grawitacyjnie. Następnie maszyna po prostu „zawiesza się” i dopiero całkowite ponowne uruchomienie pomaga przywrócić ją „do życia”. Co więcej, jeśli ponownie aktywujesz cykl, może on przebiegać normalnie.
• Maszyna niezależnie od ustawionego programu myje przez 2-4 godziny bez przerwy i bez przechodzenia do płukania czy wirowania. Pompa nie podejmuje próby wypompowania ścieków z instalacji. Po kilku godzinach sprzęt po prostu się zawiesza.
• Po uruchomieniu, próbując wybrać żądany program, urządzenie natychmiast się zawiesza i wyłącza.
• Wybrano tryb prania, cykl się rozpoczyna, ale pralka nie robi nic więcej. Woda nie wpływa do układu, bęben nie zaczyna się obracać.
• Silnik bardzo często zmienia prędkość wirówki.
• Element grzejny ignoruje odczyty termostatu i nie może doprowadzić wody w zbiorniku do żądanej temperatury, pozostawiając ją albo chłodną, ​​albo zbyt gorącą.

Te „objawy” jedynie wskazują na uszkodzenie sterownika, aby zweryfikować nieprawidłowe działanie, konieczna będzie bardziej dogłębna diagnostyka.

Każdy z wymienionych znaków może wskazywać na awarię jednostki głównej lub awarię jakiegoś czujnika. Na przykład przyczyną, dla której woda w zbiorniku nie nagrzewa się do wymaganej temperatury, może być uszkodzony element grzejny, a nie moduł elektroniczny. Dlatego koniecznie przetestuj maszynę.

Wszystkie nowoczesne pralki są wyposażone w system samostanowienia problemów. W pierwszej kolejności zaleca się wykonanie autotestu automatu, a następnie na podstawie wydanego kodu błędu przeprowadzić ręczną diagnostykę czujników. Jak aktywować tryb „testowy”?

Samodiagnostyka rozpoczyna się inaczej w różnych pralkach. O sposobie aktywacji trybu testowego przeczytasz w instrukcji sprzętu. Ultranowoczesne modele mają przycisk o tej samej nazwie na desce rozdzielczej, a użytkownik musi go po prostu nacisnąć.

Na przykład na maszynach Ardo, które nie mają osobnego przycisku „Autodiagnostyka”, automatyczny test jest aktywowany w następujący sposób:

• obróć programator do pozycji pionowej, tak aby strzałka „patrzyła” w dół;
• ustaw temperaturę na zero;
• upewnij się, że bęben maszyny jest pusty;
• Naciśnij jednocześnie wszystkie przyciski na desce rozdzielczej.

Podczas autotestu na wyświetlaczu maszyny pojawi się kod błędu, który należy rozszyfrować.

Błąd wygenerowany przez pralkę będzie wskazywał na awarię modułu sterującego lub awarię innego czujnika lub elementu automatu. Jeśli kod błędu zostanie rozszyfrowany jako „uszkodzenie elementu grzejnego”, nie ma potrzeby wchodzenia do elektroniki, wystarczy sprawdzić i wymienić element grzejny.

Autotest nie zawsze wskazuje konkretny problem. Zdarza się, że po odszyfrowaniu kodu błędu użytkownik otrzymuje kilka możliwych przyczyn: uszkodzony zawór wlotowy, przerwane okablowanie lub awarię modułu sterującego. Następnie będziesz musiał sprawdzić każdy element ręcznie.

Możesz upewnić się, że jednostka elektroniczna nie działa prawidłowo, testując ją za pomocą multimetru.Procedurze tej należy również poddać inne „podejrzane” elementy. Wszystkie węzły są testowane za pomocą urządzenia jeden po drugim i mierzona jest ich rezystancja. Choć praca jest żmudna, pozwoli mieć 100-procentową pewność, że moduł jest uszkodzony.

   

Komentarze czytelników

• Podziel się swoją opinią - zostaw komentarz