Pralka przecieka podczas opróżniania

Brudna kałuża pod pralką jest wyraźnym sygnałem, że pralka przecieka od dołu podczas spuszczania wody. Jeśli podczas napełniania i mycia system pozostaje szczelny, to przy próbie wypompowania ścieków następuje „reset”. Takiego wycieku nie można zignorować, ponieważ zagrożona jest podłoga, użytkownik i sam sprzęt. Po zauważeniu „strumieni” pod podkładką należy znaleźć i wyeliminować przyczynę wycieku. Nie ma konieczności kontaktowania się z serwisem – z zadaniem możesz sobie poradzić w domu.

Dlaczego przecieka?

Nie jest trudno poradzić sobie z nieszczelnym odpływem pralki własnymi rękami. Najważniejsze to być spostrzegawczym i uzbroić się w szczypce i śrubokręty. Nie musisz nawet demontować maszyny: po prostu uruchom ponownie system, ponownie aktywuj opróżnianie bębna i przyjrzyj się bliżej.

Zadaniem użytkownika jest wizualne określenie obszaru nieszczelności. Może to być dowolny element systemu kanalizacyjnego: filtr śmieciowy, rura kanalizacyjna, wąż spustowy, ślimak lub rura bębnowa. Przyjrzyjmy się każdemu „winowajcy” osobno.

• Filtr śmieci. Jeśli dysza ta była niedawno czyszczona lub wymieniana, należy zwrócić na to uwagę: luźne dokręcenie korka często prowadzi do wycieków. W takim przypadku woda „zbiera się” na przedniej ściance urządzenia w niewielkiej ilości. Naprawa „kosza na śmieci” jest prosta: odkręć spiralę i zamontuj ją ponownie.
• Połączenie rury kanalizacyjnej i węża spustowego. Przyczyną wycieku jest również nieprawidłowe podłączenie maszyny do kanalizacji. Podczas samodzielnej instalacji użytkownicy często „oszukują” i podłączając się do pionu, ograniczają się do włożenia węża do „trójnika” rury.W rezultacie część wody wylewa się na podłogę, ponieważ średnica rury jest nieproporcjonalna do pofałdowania - pozostaje niewielka szczelina. Szczelność przywraca się poprzez zainstalowanie specjalnego gumowego mankietu, który można łatwo kupić w każdym sklepie z narzędziami.

Pękniętego węża spustowego nie da się uszczelnić – wystarczy wymienić go na nowy!

• Wąż spustowy. Gdy kałuża zacznie się od tylnej ściany pralki, sprawdź tuleję spustową. Czasami przyczyną jest uszkodzona guma, często jest to luźna obejma obok spirali. Aby znaleźć problematyczny obszar, musisz wyłączyć zasilanie maszyny, umieścić ją na lewej stronie i dokładnie sprawdzić pofałdowanie. Jeśli problem polega na tym, że mocowanie się poluzowało, dokręcamy elementy złączne, a jeśli jest pęknięcie, wymieniamy cały wąż.
• Ślimak. W przypadku uszkodzenia plastikowa spirala, gniazdo filtra spustowego i pompy również przeciekają. Nie da się naprawić elementu, można jedynie zdemontować stary i zamontować nowy.
• Rura spustowa. Wąż łączący zbiornik ze ślimakiem może również stać się nieszczelny lub odłączyć się od złączki. Wymaga to naprawy i wymiany rury. Zdecydowanie nie zaleca się rozwiązywania problemu za pomocą szczeliwa lub łatki - jest to zawodne i może pogorszyć sytuację.

Podczas diagnozowania układu spustowego ważne jest, aby działać konsekwentnie i ostrożnie, sprawdzając wszystkie elementy gumowe pod kątem wytrzymałości i integralności. W przypadku zauważenia pęknięć lub szczelin lepiej nie ryzykować i natychmiast wymienić węże i urządzenia na nowe. Nie ma potrzeby wzywania technika - diagnostyka, demontaż, a późniejszy montaż części nie zajmie dużo czasu i wysiłku.

Inne miejsca wycieków

Wycieki nie zawsze występują w systemie odpływowym. Czasem pęka szczelność w zupełnie innych elementach wyposażenia – zbiorniku, zbiorniku proszkowym, mankiecie czy na wale. Awarie łatwo pomylić: pod maszyną pojawia się brudna kałuża, którą użytkownik zauważa pod koniec cyklu.

W każdym razie „powodzi” nie można tolerować. Każdą możliwą awarię należy sprawdzić i w razie potrzeby wyeliminować. Rozważmy wszystkie opcje i instrukcje.

• Czołg. To tutaj woda spędza najwięcej czasu, a jeśli zbiornik ulegnie uszkodzeniu, nieuchronnie nastąpi wyciek na dnie maszyny. Pęknięcia nie da się uszczelnić - wystarczy je przylutować lub całkowicie wymienić. W pierwszym przypadku instrukcje dotyczące postępowania są następujące: dotknięty obszar jest czyszczony, odtłuszczany, lutowany, a powstałe szwy są wyrównywane. Następnie sprawdzamy jakość „plastru” – napełniamy pojemnik i oceniamy szczelność.

Uszczelnienie zbiornika jest jedynie środkiem tymczasowym; bezpieczniej jest wymienić zbiornik.

• Odbiornik proszku. Podczas pracy tacka na detergent może się poluzować - po 3-5 latach pomiędzy korpusem maszyny a dozownikiem pojawią się szczeliny. W rezultacie woda wpływająca do pralki pod wysokim ciśnieniem rozpryskuje się i „wychodzi” na zewnątrz. Strumienie spływają po korpusie, wpadają pod drzwiczki włazu i pod dnem tworzą kałużę, co stwarza iluzję wycieku na dużą skalę. Aby rozwiązać problem, będziesz musiał wyregulować położenie leja zasypowego, przywracając jego szczelność. Za nieszczelności często winne są zatory – gruba warstwa kamienia utrudnia późniejsze odprowadzenie wody, a ciecz przelewa się poza krawędź komory. Pomocne będzie tutaj dokładne oczyszczenie kuwet. Czasami przyczyną jest uszkodzony plastik.
• Mankiet z klapką. Jeśli woda zdecydowanie wycieka spod drzwi, problem leży w gumowej uszczelce. To proste: gumka jest uszkodzona, uszczelka bębna jest zerwana i następuje wyciek.W przypadku napraw tymczasowych możesz obrócić felgę: usuń zaciski, przesuń rozdarty obszar wyżej i dokręć go z powrotem. Lepiej jednak nie ryzykować i całkowicie zmienić mankiet. Nowy „pierścień” kupuje się na podstawie numeru seryjnego pralki.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych pralkę należy odłączyć od prądu i odłączyć od źródła wody!

• Zespół łożyskowy. Wyciek jest nieunikniony, nawet jeśli łożyska i uszczelnienia ulegną zniszczeniu. Oprócz brudnej kałuży pod maszyną, na tę awarię wskazują również inne nieprzyjemne „objawy”: hałas, buczenie, stukanie i brak równowagi. „Diagnozę” potwierdzą także rdzawe smugi na tylnej części zbiornika.

Naprawa zespołu łożyskowego jest złożoną procedurą. Będziesz musiał prawie całkowicie zdemontować pralkę, zdjąć górną pokrywę, deskę rozdzielczą, przeciwwagi, amortyzatory, mankiet włazu i przednią ścianę obudowy. Należy pamiętać o wyjęciu zbiornika uprzednio uwolnionego od podłączonych rur i przewodów. Następnie zbiornik należy podzielić na pół, wybić wał i na koniec wymienić łożyska wraz z uszczelką. Jeśli masz narzędzia, doświadczenie i czas, możesz poradzić sobie z tym zadaniem samodzielnie, ale lepiej nie ryzykować i skontaktować się z serwisem.

Eksploatacja nieszczelnej maszyny jest niebezpieczna – istnieje duże ryzyko zalania pomieszczenia i zwarcia. W rezultacie możesz bezpowrotnie stracić sam sprzęt, stracić przestrzeń życiową lub poważnie zaszkodzić zdrowiu.

Komentarze czytelników

• Podziel się swoją opinią - zostaw komentarz