Pralka Bosch wybija maszynę

Nieprzyjemnie jest, gdy pralka się zepsuje: cykl zostaje przerwany, pranie pozostaje brudne, a jednocześnie gaśnie światło w całym domu. Czasami prąd w mieszkaniu nie ucierpi, ale duże urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak pralka, nie są podłączone do gniazdka. W każdym razie pozostawienie zdarzenia bez opieki jest niebezpieczne - należy jak najszybciej sprawdzić elektronikę.

Zanim uzbroisz się w śrubokręty i multimetr, powinieneś dowiedzieć się, dlaczego podkładka wybija wtyczki. Oferujemy analizę typowych przyczyn wraz z instrukcjami krok po kroku dotyczącymi ich eliminacji.

Dlaczego pojawił się problem?

Jeśli maszyna Bosch nagle się wyłączy, a wraz z nią inne pomieszczenia zostaną odłączone od zasilania, zdecydowanie nie zaleca się podchodzenia do panelu elektrycznego, włączania przełącznika i kontynuowania prania. Już jednorazowa praca maszyny wskazuje na przeciążenie w sieci elektrycznej i wymaga kompleksowej diagnostyki. Nieostrożne podejście do problemu z tymczasowym „rozwiązaniem” obarczone jest pogorszeniem sytuacji - przy kolejnym przepięciu nastąpi zwarcie, a następnie pożar.

Nie możesz się wahać - lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i mienia, samodzielnie znaleźć przyczynę zepsutych korków lub skontaktować się z zawodowymi elektrykami. Zadanie to ułatwia fakt, że ograniczony zakres uszkodzeń może wywołać taką reakcję w sieci elektrycznej. Tak więc RCD na maszynie jest wyzwalany w następujących przypadkach:

• w obwodzie znajduje się niewłaściwy RCD lub wyłącznik automatyczny;
• okablowanie jest przestarzałe;
• obciążenie sieci wzrosło, a okablowanie nie jest już w stanie sobie z tym poradzić;
• Przewód zasilający pralki jest zwarty;
• gniazdko przeznaczone dla pralki jest zepsute;
• przyciski na desce rozdzielczej pralki Bosch są zamknięte (zwykle klawisz „Start”);
• filtr sieciowy jest uszkodzony;
• płyta sterująca uległa awarii;
• zaciski wewnątrz pralki są przepalone lub okablowanie jest uszkodzone;
• Zepsuł się element grzejny lub silnik elektryczny.

Do sprawdzenia sieci elektrycznej potrzebny będzie multimetr, wskaźnik, śrubokręt płaski i krzyżakowy.

Aby ustalić, co dokładnie powoduje wybicie wtyczek, należy sekwencyjnie sprawdzać każdy „bolesny punkt”. W pierwszej kolejności oceniane są usterki najczęstsze i łatwe do usunięcia, a następnie awarie pracochłonne i wielkogabarytowe. W każdym przypadku diagnostykę i naprawy mogą rozpocząć wyłącznie doświadczeni i znający się na rzeczy elektrotechnicy. Jeśli masz wątpliwości co do swoich umiejętności, lepiej zwrócić się do profesjonalistów.

Sprawdźmy sieć elektryczną

Po włączeniu i uruchomieniu maszyna znacznie obciąża sieć elektryczną. Producenci sprzętu AGD, w tym Bosch, ostrzegają przed „grawitacją elektryczną” pralek i określają pewne wymagania dotyczące jej działania. Wśród nich istnieje potrzeba wydzielenia osobnego oddziału dla SMA, chronionego wyłącznikami różnicowoprądowymi i urządzeniami automatycznymi. Zalecany jest również rodzaj przewodów: kabel VVG o przekroju 3x2,5. Nie ma znaczenia, jaki model pralki kupisz, kompaktowy, pełnowymiarowy, wyposażony w suszarkę czy nie.

W rzeczywistości użytkownicy nie przestrzegają środków ostrożności. Częściej pralkę podłącza się do wspólnego gniazdka z innymi urządzeniami gospodarstwa domowego za pomocą przedłużacza lub „trójnika”. Wszystko to prowadzi do przegrzania i uszkodzenia przewodów, po czym gniazdo topi się, włącza się RCD i gaśnie światło. Łatwo jest podejrzewać, że coś jest nie tak: izolacja przewodów jest ciemna, plastik się stopił i słychać zapach spalenizny.

Możesz uniknąć przeciążenia sieci i późniejszych problemów, jeśli:

• wyznaczyć oddzielną gałąź dla pralki;
• ocenić jakość zainstalowanego okablowania;
• włóż gniazdo odporne na wilgoć (posiada specjalną pokrywkę);
• włączyć RCD do obwodu.

Zdecydowanie nie zaleca się podłączania pralki do sieci za pomocą przedłużacza lub adaptera – jest to niebezpieczne!

Jeśli nie ma widocznych oznak przegrzania i uszkodzenia przewodów i gniazdka, należy sprawdzić przewód zasilający od środka. Odkręcamy śruby mocujące tylny panel, zdejmujemy go, a następnie wyjmujemy sam kabel. Następnie za pomocą multimetru „dzwonimy” do przewodów w celu awarii. Natychmiast oceniamy stan zacisków i styków. Uszkodzone części należy wymienić.

Elektryka ochronna maszyny

Po upewnieniu się, że przewód zasilający jest w dobrym stanie, możesz przystąpić do sprawdzania elektroniki zabezpieczającej pralki. Mówimy o ochronniku przeciwprzepięciowym - części, przez którą przechodzi wspomniany kabel. W niektórych modelach filtr posiada także „bęben”, czyli wystający element łączący przewód i „złącze sieciowe”.

Podstawową diagnostykę ogranicznika przepięć przeprowadza się wizualnie, podobnie jak w przypadku okablowania. Następnie podłącz multimetr. Jeśli część nie przejdzie testu, naprawa nie pomoże - musisz zdemontować urządzenie i kupić nowe.

Czasami wtyczki wychodzą, gdy połączenie między przewodem a filtrem jest zerwane. Odłączone styki wypalają się, co prowadzi do upływu prądu, zwarcia i zadziałania RCD. W takim przypadku nie praktykuje się usuwania rdzeni, a jedynie wymianę całego „węzła sieci”, łącznie z okablowaniem. W przeciwnym razie sytuacja się powtórzy, pojawią się nowe awarie i przeciążenia.

Ochronnika przeciwprzepięciowego nie można naprawić – uszkodzoną część należy wymienić.

Prowadzi do awaryjnego wyłączenia RCD i „przyklejenia” klawiszy na desce rozdzielczej. Podczas pracy styki przycisków są kasowane, po naciśnięciu następuje upływ prądu, sieć jest przeciążona i maszyna zostaje uruchomiona.W tym przypadku postępujemy następująco:

• częściowo zdemontuj górną część obudowy, aby zdjąć deskę rozdzielczą;
• Dzwonimy do styków przycisku jeden po drugim za pomocą multimetru.

Przede wszystkim zaleca się sprawdzenie ostatnio używanych przycisków. Najczęściej w maszynach Bosch jest to klawisz „Start/Pauza”. Kolejnymi najczęstszymi warunkami sklejania są „Wirowanie” i „Płukanie”.

Elektronika lub okablowanie zasilające

Jeśli wszystko jest w porządku z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i przyciskami na desce rozdzielczej, należy „zadzwonić” do pozostałych połączeń przewodów pralki. Ponieważ jednostka sterująca jest już badana, warto kontynuować kontrolę od tego miejsca. Działamy sekwencyjnie: przykładamy sondy multimetru do każdego zacisku. Przede wszystkim zwracamy uwagę na elementy podejrzane, postrzępione, spalone lub luźne.

Do kompleksowej diagnozy tablicy sterującej wymagany jest specjalny sprzęt, dlatego lepiej zwrócić się do profesjonalistów.

Diagnozując tablicę sterującą, lepiej przeprowadzić jedynie kontrolę wzrokową. Każde nieostrożne działanie może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji, w tym „fatalnego wyniku” sprzętu. Kompleksowe testowanie modułu powinno być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów przy użyciu specjalnego sprzętu.

Przyczyna korków może nie znajdować się na tablicy. Dlatego bierzemy tester i za jego pomocą wywołujemy przewody podłączone do silnika elektrycznego, pompy, elementu grzejnego, przełącznika ciśnienia oraz innych czujników i urządzeń. Wszystkie napotkane spalone elementy należy wymienić, nawet jeśli ich działanie zostanie potwierdzone multimetrem.

Winny jest silnik lub element grzejny

Często RCD jest wyłączany z powodu wadliwego elementu grzejnego. Grzejniki myjące często zawodzą, ponieważ większość Rosjan musi znosić twardą wodę. Ciężkie zanieczyszczenia i substancje obecne w cieczy osadzają się na „spirali” w postaci grubej warstwy kamienia, co zakłóca normalne przekazywanie ciepła i prowadzi do uszkodzenia elementu grzejnego.

Czasami grzejnik ulega awarii z powodu wadliwej pompy.Dzieje się tak, jeśli pompa spustowa nie wyłączy się i nie zatrzyma się, wypompowując wodę z bębna. Centrala traci kontakt z urządzeniem, słucha sygnałów presostatu i wydaje polecenie napełnienia zbiornika. Okazuje się, że do maszyny dostaje się zimna woda, która nie ma czasu się nagrzać - o czym świadczy czujnik temperatury. Moduł wykrywa brak grzania i wymusza ciągłą pracę elementu grzejnego. Element grzejny nie może działać bez „przerwy” - przegrzewa się, wyczerpuje swoją żywotność i ulega awarii.

Diagnostyka i naprawa elementów grzejnych przebiega w następujący sposób:

• weź multimetr i ustaw wartość na 200;
• zdejmij tylny panel obudowy;
• zdjąć pasek napędowy (jeśli maszyna posiada napęd pasowy);
• znajdujemy element grzejny umieszczony pod bębnem;
• podłączamy sondy multimetru do styków elementu grzejnego;
• oceń wynik (zwykle rezystancja wynosi 15-45 omów, jeśli jest mniej więcej, konieczna jest wymiana).

Wadliwy element grzejny można łatwo usunąć: odkręca się dwie śruby mocujące, grzejnik odchyla się i wyjmuje z gniazda. Najważniejsze jest, aby kupić część zamienną zgodną z numerem seryjnym. W przeciwnym razie część nie będzie „pasować” lub szybko się zepsuje.

Podczas naprawy pralek Bosch należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych!

Ponadto maszyna Bosch wybija automat, jeśli silnik jest uszkodzony. Trudno jest jednak zdiagnozować i naprawić silnik w domu. O wiele bezpieczniej, taniej i pewniej jest natychmiastowe skontaktowanie się z centrum serwisowym w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Komentarze czytelników

• Podziel się swoją opinią - zostaw komentarz