Dlaczego moja pralka Ariston nie podgrzewa wody podczas prania?

Dlaczego pralka Ariston nie podgrzewa wody podczas prania? Nieprzyjemne jest, jeśli maszyna nie podgrzewa wody podczas prania. Po pierwsze, cierpi na tym jakość prania, a po drugie, maszyna sygnalizuje powstałe problemy. Błędem jest jednak zrzucanie winy wyłącznie na element grzewczy za zaparowanie okna dachowego. Brak ogrzewania może być spowodowany zwykłą nieuwagą lub awarią termistora, przełącznika ciśnienia, a nawet płyty sterującej. „Sprawcę” ustala się podczas kompleksowej diagnozy pralki.

Potencjalni winowajcy

Jeśli pralka Ariston nie nagrzewa się do określonych 30-90 stopni, nie jest faktem, że problem tkwi w elemencie grzejnym. Oprócz tego w ogrzewanie zaangażowanych jest kilka innych urządzeń i czujników, których awaria wpływa na niską temperaturę wody. Co więcej, często nie ma awarii - prawdopodobnie użytkownik wybrał niewłaściwy program prania.

Po wykryciu braku ogrzewania nie trzeba od razu rozpoczynać demontażu pralki. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na deskę rozdzielczą maszyny i przyjrzeć się wybranemu trybowi. Wiele programów, na przykład „Delikatny”, „Odzież sportowa”, „Jedwab”, „Szybki”, „Ekonomiczny”, „Jedwab”, zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, nie powinno doprowadzać wody do wysokich temperatur. W przypadku większości modeli Ariston nawet standardowe pranie odbywa się w temperaturze 30-40 stopni.

Wiele programów prania w maszynie Ariston nie wymaga podgrzewania wody powyżej 30 stopni.

Jeśli włączony jest program „gorący”, należy dodatkowo sprawdzić ustawioną temperaturę ogrzewania. Nowoczesne pralki Ariston oferują użytkownikowi zmianę ustawień fabrycznych, aby zaoszczędzić zużycie energii lub przyspieszyć cykl.Prawdopodobnie przypadkowo naciśnięto klawisz, zmniejszając stopnie do wartości minimalnych. Lub odwrotnie, system nie policzył zmienionych parametrów z powodu niedziałającego selektora. Lepiej przesunąć regulator o kilka pozycji do przodu i zrestartować sprzęt. Możliwe, że wystąpiła tak zwana „usterka techniczna”. ustawić na pranie delikatne

W każdym razie zaleca się, aby nie przymykać oczu na podejrzane zachowanie maszyny, ale przeprowadzić szybki test. Zimne pranie po praniu nie jest argumentem przeciwko elementowi grzejnemu, ponieważ końcowe płukanie odbywa się w wodzie bez podgrzewania. Aby rozwiać lub potwierdzić podejrzenia, lepiej zastosować bardziej wiarygodną metodę diagnostyczną:

włącz program, który nagrzewa maszynę do 60-90 stopni (możesz wybrać 45 stopni, ale różnica nie będzie tak oczywista);
czas 20-30 minut od rozpoczęcia prania (ważne, aby pralka nie przełączyła się na płukanie);
połóż rękę na szybie drzwi;
oszacować temperaturę powierzchni.

W trybie prania „na gorąco” 20-30 minut po rozpoczęciu cyklu szyba włazu Ariston powinna być ciepła.

Jeżeli szyba włazu jest gorąca lub ciepła to nie ma problemu z podgrzaniem wody - instalacja jest w idealnym stanie. Wręcz przeciwnie, chłodna powierzchnia sygnalizuje problem. W tym drugim przypadku należy jak najszybciej zareagować na sygnał, ustalić przyczyny i zakres awarii.

Jakie części mogły ulec awarii?

Właścicielom nowoczesnych modeli Ariston jest łatwiej: zaawansowany system autodiagnostyki automatycznie wykryje problem i wyświetli kod wskazujący charakter usterki. Co więcej, system nie rozpocznie prania, dopóki nie zostanie przywrócone ogrzewanie lub użytkownik nie zmieni programu na „zimny”.Ale wiele pralek tej marki nie jest w stanie zarejestrować rozbieżności w stopniach i kontynuować pranie bez podgrzewania bębna.

W żadnym wypadku nie można używać maszyny, która się nie nagrzewa. Ucierpi zarówno jakość prania, jak i sama maszyna, ponieważ problem z czasem będzie się pogłębiał i spowoduje awarię na dużą skalę. Lepiej się nie wahać i od razu ustalić przyczynę problemu. Ona może być:

Niedziałający presostat. To proste: czujnik nie jest w stanie zmierzyć poziomu wody, tablica nie otrzymuje informacji o zapełnieniu zbiornika i nie wydaje grzałce polecenia rozpoczęcia grzania. W takim przypadku pranie nie rozpocznie się.
Uszkodzone przewody łączące grzejnik z modułem elektronicznym. Moduł nie może wysłać polecenia do elementu grzejnego w celu podniesienia temperatury.
Uszkodzony grzejnik. Najbardziej oczywisty problem, ponieważ uszkodzony element grzejny nie nagrzewa maszyny. Uszkodzenia powstają na skutek kamienia (twarda woda) lub uszkodzeń mechanicznych (nieudane naprawy, niewyważenie bębna). W rezultacie urządzenie przegrzewa się lub cierpi z powodu zwarcia.
Wadliwy termistor. Jest to czujnik kontrolujący temperaturę podgrzewania wody. Jeśli to się nie powiedzie, element grzejny przestanie działać.
Nieudana płyta. Prawdopodobnie przepalił się któryś z rezystorów lub poluzowały się styki łączące moduł z elementem grzejnym.

Pralka Ariston nie podgrzewa wody, jeśli wyłącznik ciśnieniowy, element grzejny, płytka drukowana, termistor lub uszkodzone okablowanie są uszkodzone.

Logiczne jest, że aby przywrócić pełne działanie pralki, konieczne jest zidentyfikowanie usterki i przeprowadzenie niezbędnych napraw. Jeśli problem nie jest związany z tablicą sterującą, użytkownik będzie w stanie poradzić sobie z awarią bez angażowania specjalistów z centrum serwisowego. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o środkach bezpieczeństwa i postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Zacznijmy od elementu grzejnego

Zaleca się rozpoczęcie diagnostyki i napraw od nagrzewnicy. Element grzejny znajduje się za tylnym panelem obudowy na dole pralki, pod zbiornikiem. Aby wykryć urządzenie, należy rozłożyć maszynę, odkręcić śruby mocujące z „tyłu” i odłożyć je na bok. Następnie znajdujemy element grzejny wraz z termistorem i rozpoczynamy diagnostykę.

Przed demontażem pralki Ariston należy wyłączyć zasilanie i odłączyć ją od źródła wody!

Ostrożnie odłącz przewody od elementu grzejnego, po wcześniejszym sfotografowaniu wszystkich połączeń.
Włącz multimetr, wybierz tryb „Rezystancja” i ustaw wartość na „200”.
Podłączamy przewody testera do odpowiednich styków.
Oceniamy wydajność testu. Zwykle wartości wahają się w granicach 26-28 omów. Wyświetlona „1” będzie oznaczać wewnętrzną przerwę w elemencie grzejnym, a „0” oznacza, że nastąpiło zwarcie. W tych ostatnich przypadkach naprawa nie pomoże - grzejnik należy wymienić.
Sprawdzamy element grzejny pod kątem awarii. Przełączamy tester w tryb „Buzzer” i podłączamy sondę do styku. Jeśli słychać sygnał, należy wymienić urządzenie.

Zaleca się nagrywanie wszystkich czynności na aparacie, aby ułatwić ponowny montaż i uniknąć błędów podczas podłączania styków.

Aby wymienić, należy zdemontować grzejnik. Proces jest prosty, jednak często komplikuje go uszczelka, która przy dłuższym użytkowaniu pralki powiększa się i blokuje urządzenie. Aby uporać się z gumką należy obficie nasmarować ją WD-40, odczekać 10-15 minut, następnie wyjąć termistor, odkręcić śrubę, odchylić element grzejny i bez problemu wyjąć go z obudowy.

Wyszukiwanie nowego elementu grzejnego odbywa się na podstawie starego lub numeru seryjnego wybitego na korpusie. Przed montażem ważne jest dokładne wyczyszczenie gniazda grzejnika.Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Czujnik poziomu

Następny w kolejce jest wyłącznik ciśnieniowy. Jest to czujnik poziomu, który znajduje się pod górną pokrywą obudowy na tylnej ściance po prawej stronie. Urządzenie składa się z dwóch części: plastikowej okrągłej „pudełka” oraz długiego węża opuszczanego do zbiornika pralki.

Diagnostyka czujnika jest szybka i łatwa: Winowajcą może być presostat

wybierz rurkę proporcjonalną do średnicy złączki przełącznika ciśnienia;
poluzować zacisk na wężu i odczepić go;
Opieramy rurkę o złączkę i lekko w nią dmuchamy;
Słuchać; jeśli były 1-3 kliknięcia, czujnik działa.

Najlepiej byłoby kontynuować sprawdzanie, sprawdzając elementy przełącznika ciśnienia i „dzwoniąc” za pomocą multimetru. W tym drugim przypadku włączamy tester w celu pomiaru rezystancji, podłączamy sondy i oceniamy wynik. Zmiana wskaźników będzie wskazywać wydajność urządzenia.

Zwykle nie ma wątpliwości, co zrobić z uszkodzonym przełącznikiem ciśnienia. Naprawa czujnika jest czasochłonna i bezcelowa - łatwiej kupić nowy, który kosztuje nie więcej niż 500 rubli. Aby wymienić, należy usunąć zepsute urządzenie, poluzowując zacisk, wyjmując chip i odłączając „pudełko”.