Bosch veļasmašīnas motoru remonts

Bosch veļas mašīnas dzinēja pašremonts nav iespējams visu bojājumu gadījumā. Pat iesācēju meistars var nomainīt nolietotās elektriskās birstes, taču noslīpēt lameles vai noregulēt tinumu nav iespējams - tas ir daudz grūtāk un riskantāk. Jebkurā gadījumā vispirms ir jāveic motora diagnoze un jānoskaidro problēma. Ir vairāki veidi, kā pārbaudīt dzinēja darbību. Mēs iesakām apsvērt visas diagnostikas iespējas, kā arī problēmu novēršanas norādījumus.

Verifikācijas iespējas

Gandrīz visas Bosch veļas mazgājamās mašīnas ir aprīkotas ar komutatora tipa motoriem, kas griež cilindru caur siksnas piedziņu. Šo motoru priekšrocība ir tā, ka tos var pārbaudīt mājās.. Galvenais ir izpētīt dzinēja elektriskās shēmas shēmu un atcerēties drošības noteikumus. Savienojums lielākajā daļā komutatoru motoru tiek organizēts saskaņā ar šādu shēmu:

Tātad tiek ievērota noteikta secība. Motoram piegādātie 220 volti vispirms tiek piegādāti vadības triakam, pēc tam strāva nonāk reversā releja kontaktos (II vai I), pēc tam uz statora tinumu un rotoru. Signālu, lai pārslēgtu režīmus un mainītu jaudu, vadības panelis nodrošina caur transformatoru un vadības ierīces kontaktu grupām. Tahoģenerators, kas atrodas uz korpusa, regulē dzinēja paātrinājuma ātrumu, un elektriskās sukas izejošais berzes spēks izlīdzinās.

Bosch veļas mašīnas ir aprīkotas ar kolektora motoriem, kuriem nepieciešama siksnas piedziņa.

Statora tinumam ir divas sekcijas, kas samazina traucējumu iespējamību, kas var rasties komutatora dzirksteles dēļ.Mainot stieples polaritāti, tiek mainīta trumuļa griešanās puse. Pārejot uz vērpšanu, tiek aktivizēta nodrošinātā izeja. Šajā gadījumā elektrība ir pievienota vienam no ārējiem spailēm un pašai kontaktligzdai. Ja pēdējais ir nolaists, tas nozīmē, ka paplāksne darbojas tikai standarta režīmā, kamēr vārpstas kustība ir lēna un vienmērīga.

Lai ar savām rokām pārbaudītu kolektora motoru, jums ir jāpiegādā elektroenerģija tieši ierīcei. Izlāde notiek, kad tie ir savienoti ar statora un rotora tinumiem virknē. Darbojošs motors dūc un sāks darboties, kad tas aizveras, tiks pamanīta ķēdes uzkaršana. Shematiski šis savienojums izskatās šādi:

Ir vēl viena dzinēja diagnostikas iespēja. Statora un rotora tinumus savienojam iepriekš aprakstītajā veidā, bet kā strāvas avotu izmantojam speciālu autotransformatoru ar jaudu virs 500 vatiem. Šis ceļš tiek uzskatīts par drošāku, jo tas ļauj labāk kontrolēt motora paātrinājumu un savlaicīgi reaģēt uz neparedzētām situācijām. Ideālā gadījumā jums vajadzētu rīkoties droši un ķēdē iekļaut 5 vai 10 ampēru drošinātāju.

Ja nav transformatora, tiek izmantots elektroniskais regulators. Ar tās palīdzību ir vieglāk kontrolēt dotās slodzes jaudu, novēršot motora pārkaršanu. Interesanti, ka šādu ierīci varat izgatavot pats: jums vienkārši jāatrod atbilstošā diagramma internetā.

Iesācējiem ir vieglāk pārbaudīt motoru vizuāli. Piemēram, pēc dzinēja iedarbināšanas novērtējiet, cik daudz dzirksteles komutatora birstes. Ja ir daudz dzirksteļu, tas nozīmē, ka sistēmā ir kļūme - ir nepieciešams izjaukt dzinēju un veikt papildu diagnostiku.

Lameļu atdalīšana

Bieži vien motors nedarbojas, jo ir zaudēts kontakts ar rotora tinuma sekciju. Tas notiek, ja motora līstes vai blakus esošais vads nav kārtībā. Motoram pievadītā strāva vispār nesasniedz rotoru vai tā stiprums ir ievērojami lielāks par nominālo līmeni. Jebkurā gadījumā pastāv īssavienojuma vai pārkaršanas risks.

Lameles ir metāla plāksnes, kas ir pielīmētas pie komutatora vārpstas un palīdz pārvadīt strāvu caur ķēdi. Elektriski savienojot ar tinumu sekcijām, tiek izveidoti speciāli āķi, kas nepieciešami labākam kontaktam. Tomēr motora darbības laikā vadi bieži pieķeras izvirzītajiem elementiem un nolūst. Veicot remontu, ir nepieciešams atjaunot ierīces integritāti.

Darbināt dzinēju ar nolobītām lamelēm ir bīstami – iespējams īssavienojums ar visām no tā izrietošajām sekām.

Grūtāk ir, ja lameles nolobās. Šāda bojājuma cēlonis ir pārmērīga sasilšana, ko izraisa īssavienojums vai rotora iesprūšana. Caur plāksnēm iet strāva, kas pārsniedz darbības līmeni, kas izraisa pārkaršanu un plāna metāla atdalīšanu. Kā liecina prakse, izdalījumi biežāk notiek šādu iemeslu dēļ:

• bojāti gultņi, kas pēkšņi "aptur" motoru;
• novārtā atstāta mazgāšana ar nefiksētiem cilindra atlokiem vertikālajā paplāksnē, kas noved pie pēkšņas sistēmas apstāšanās.

Līstes bez iemesla nenolobās. Turklāt to aizbraukšana skaidri norāda uz vienlaicīgu dzinēja bojājumu vai nepareizu mašīnas darbību. Ir nepieciešams ne tikai novērst pašu problēmu, bet arī “piestrādāt pie kļūdām”.

Ja lameles ir nedaudz atlupušas, par 0,5 mm vai mazāk, tad dzinēja remonts aprobežosies ar vārpstas rievošanu uz speciālas mašīnas.Jums būs jāidentificē visi atkritumi, tie jāiztīra un pēc tam rūpīgi jāpārbauda apstrādātās vietas, noņemot putekļus un urbumus.

Lameļu atdalīšanu var apstiprināt ar manuālu testu. Pietiek ar plaukstu lēnām pagriezt rotoru un klausīties: ja dzirdat raksturīgu sprakšķēšanu, tas nozīmē, ka plāksnes pielīp pie tinuma.

Birstu maiņa ar savām rokām

Ja dzinējs pārstāj darboties nolietotu elektrisko suku dēļ, tad problēmas atrisināšana ir vienkārša - demontē vecās un uzstāda jaunas. Pirmais solis ir parūpēties par nomaiņu un iegādāties līdzīgas rezerves daļas. Sastāvdaļu izvēle tiek veikta pēc veļas mazgājamās mašīnas vai motora sērijas numura. Ideāls risinājums ir noņemt bojātās otas un atnest tās uz veikalu.

Jūs nevarat izvēlēties elektriskās sukas nejauši. Pat Bosch veļasmašīnās tiek izmantotas dažāda veida detaļas: ar korpusu un bez tā, ar centrālajiem un stūra kontaktiem. Lai nepieļautu kļūdu, ir svarīgi rūpīgi izpētīt sortimentu un pateikt pārdevējam mašīnas zīmolu un sērijas numuru. It īpaši, ja analogs tiek pasūtīts tiešsaistes veikalā.

Birstes ir uzstādītas tieši uz dzinēja. Lai tos nomainītu, vispirms ir jānoņem motors no mašīnas. Mēs rīkojamies šādi:

• pārvietojiet aizmugurējo paneli prom no korpusa, atskrūvējot visas komplektā esošās skrūves;
• mēs atrodam dzinēju, kas atrodas zem cilindra;
• mēs noņemam piedziņas siksnu, velkot to pret sevi, vienlaikus griežot skriemeli;
• atlaidiet vadu no motora kontaktiem;
• atskrūvējiet skrūves, kas tur motoru (derēs 8 mm uzgriežņu atslēga);
• mēs izvelkam dzinēju no sēdekļa, šūpojot tā korpusu uz sāniem.

Visas manipulācijas ieteicams ierakstīt foto vai video kamerā, lai izvairītos no kļūdām montāžas laikā.

No veļasmašīnas izņemto dzinēju novietojam uz līdzenas, sausas virsmas un turpinām remontu. Jums jāatrod divas elektriskās birstes, kas piestiprinātas korpusa sāniem, jānoņem un jāpārbauda. Secība ir šāda:

• atvienojiet vadu, kas pievienots elektriskās sukas korpusam;
• pārvietojiet kontaktu uz leju;
• izstiept atsperi;
• izvelciet otu.

Pēc tam tiek atvērts sukas korpuss un tiek izmērīts oglekļa uzgalis. Ja “ogļu” garums ir mazāks par 0,7 cm, ir nepieciešama nomaiņa. Uzstādām jauno stieni ligzdā, saspiežam atsperi, nofiksējam sēdeklī, pabīdām kontaktu uz augšu un pievienojam elektroinstalāciju.

Otrā suka tiek demontēta un uzstādīta saskaņā ar līdzīgām instrukcijām. Nav svarīgi, vai tas tiek izdzēsts - oglekļa stieņi vienmēr tiek nomainīti pa pāriem. Tad mēs atgriežam motoru savā vietā un saliekam paplāksni, rīkojoties apgrieztā secībā:

• ievietojiet motoru "ligzdā" un piestipriniet to ar stiprinājumiem;
• pievienojiet vadu;
• mēs pievelkam piedziņas siksnu, vispirms uzliekot to uz skriemeļa un pēc tam, pagriežot, uz lielā riteņa;
• Mēs saliekam korpusu, pieskrūvējot aizmugurējo paneli.

Atliek tikai pārbaudīt jaunās elektriskās birstes. Ieslēdzam ātro mazgāšanu un novērtējam motora darbību. Ja dzinējs ieslēdzas un griež cilindru tāpat kā iepriekš, tad viss ir izdarīts pareizi.

Tinumi ir salauzti vai saīsināti

Paātrinājuma problēmas rodas arī tad, ja tinums ir bojāts: motors neieslēdzas vai cilindrs griežas ļoti vāji. Fakts ir tāds, ka vadu pagriezienos rodas īssavienojumi, dzinējs sāk pārkarst, tiek iedarbināts termistors, un sistēma drošības apsvērumu dēļ steidzami izslēdz strāvu. Nākamajā palaišanas reizē situācija atkārtojas, līdz temperatūras sensors izdeg, un tad pats dzinējs neizdodas.

Tinumu pārbauda ar multimetru saskaņā ar šādu algoritmu:

• ieslēdziet testeri režīmā “Ommeter”;
• mēs piestiprinām zondes pie blakus esošajām lamelēm;
• Mēs novērtējam pretestību (norma ir no 0,1 līdz 0,4 omi).

Pats remontēt tinumu ir ļoti bīstami. Labāk ir vērsties pie profesionāļiem vai iegādāties jaunu dzinēju.

Lasītāju komentāri

• Dalieties savā viedoklī - atstājiet komentāru